Плод хойи похож на стручок, из которого, при его раскрывании, высыпается несколько десятков семян, снабженных парашютиками (примерно как у одуванчика). Это можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=XV39P8sf22k .

Всхожими семена остаются всего лишь несколько суток, потому семена хойи не поступают в продажу. Поскольку в наших широтах нет насекомых, которые опыляют хойю, ее семена невозможно получить при комнатном разведении. В нашем распоряжении остается только вегетативное размножение хойи.

Хойя легко размножается черенками. Опытный цветовод любой вид хойи размножит черенком с одним междоузлием. Новичку лучше взять для укоренения черенки в два узла от крупнолистной хойи и в три - четыре от мелколистной. Укоренять черенки хойи можно в воде, влажном мхе, торфо-перегнойной таблетке. Необходимым условием является тепло (24-26 градусов) и яркий рассеяный свет (можно использовать люминесцентные лампы) и высокая влажность как воздуха, так и посадочного субстрата. Черенок хойи, попавший в такие условия, дает корни через одну - три недели, через месяц после начала укоренения у него уже появляется рост. Укоренять черенки, если соблюдены все условия, можно круглый год.

Я сама уже несколько лет черенки хойи укореняю только в торфо-перегнойных таблетках. В них черенки не загнивают, как это могут сделать в воде. Корни черенка появляются только в таблетке, а не по всей его длине , как это бывает во мхе. Самое главное, что не травмируются корни хойи, когда она высаживается на постоянное место, так как размокшая таблетка с корней не снимается (она не мешает дальнейшнму росту корней). Могу посоветовать перед укоренением черенка хойи размачивать торфо-перегнойную таблетку в горячей воде: она быстрее разбухнет, а черенок сразу попадет в комфортные условия. Таблетку с черенком я помещаю в пластиковый стаканчик (на дне его должно быть прорезано отверстие и положен дренаж). Стаканчик помещаю в тапличку.

Когда корни прорастут через таблетку, в стаканчик можно осторожно досыпать хойный субстрат.

На фото вы видите неразмоченную таблетку и, спустя месяц, черенок H. imperialis, корни которой уже вышли за пределы и таблетки, и досыпанного в стаканчик субстрата. Такой черенок можно пересадить в горшок.

Теплички могут быть самыми разными по величине и материалу, из которого они изготовлены (это может быть пластик и стекло). Главные требования, которые предъявляются к емкости, которая будет служить тепличкой для черенков хойи, следующие:
-емкость должна пропускать свет;
-иметь крышку, которая должна помочь создать внутри парниковый эффект (на стенках теплички должен быть конденсат);
-крышка должна иметь отверстия для вентиляции (или ее нужно надевать неплотно).
То есть в качестве теплички может служить и коробка из-под торта, и специально для этого купленный пластиковый контейнер. Но если у него непрозрачная крышка, черенки придется ставить на крышку и накрывать их сверху самим контейнером. Правда в этом случае есть еще один выход: лампу можно закрепить не над контейнером, а с боку. В качестве теплички можно использовать и обычный аквариум.

Я использую пластиковые контейнеры размером обувной коробки.

Если в тепличке есть свободное место, стаканчик с черенком может перевернуться. Черенок окажется без таблетки или повредит корни, если они у него уже появились. Для устойчивости стаканчиков все пустоты в тепличке лучше заполнять кусками пенопласта.

Ну а если вы укореняете единственный черенок, можете поместить его в прозрачный контейнер небольшого объема и закрепить над его отверстием предварительно надутый полиэтиленовый пакет (не забывайте черенок проветривать).

А теперь остается выбрать для теплички теплое место и укрепить над ней лампу.

Контейнеры можно поставить друг на друга, можно на любые полки. Я использую разборную комнатную теплицу, которую мы сами оборудовали люминесцентными лампами, индивидуальными для каждой полки. В этой теплице есть четыре съемные полки, но, поскольку зимой в ней стоят хойи - подростки в высоких контейнерах, количество полок пришлось уменьшить.

К теплице прилагается чехол на молниях, его используют тогда, когда растения помещены в теплицу в горшках, а не закрытых контейнерах. В теплице с закрытым чехлом создается высокая влажность воздуха, повышается его температура за счет нагрева лампами.

Я, тем не менее, храню укореняемые черенки в контейнерах, а не прямо на полках: так легче ухаживать за черенками, вынимать их, перемещать, осматривать. Составленные в контейнеры, черенки стоят устойчиво и занимают меньше места.

Свет в теплице я включаю только осенью – зимой (на 13 -15 часов), летом укореняемые черенки стоят на подоконнике и освещаются рассеянным солнечным светом. А теплица разбирается и убирается на хранение.

Она, с одной стороны, должна быть влагоемкой, чтобы снабжать водой растение, с другой – должна быстро просыхать, чтобы корни хойи могли получать много кислорода и не загнивать от излишка воды.

Можно порекомендовать почву, состоящую из 50% торфа, 20% перегноя и 30% перлита. В целом такая почва подойдет всем видам хой. Полезно добавить измельченный древесный уголь, гнилушки или резаный мох сфагнум для увеличения влагоемкости почвы.

Удается успешно выращивать хойи в орхидейном субстрате, куда добавлен торф и перегной (они увеличивают влагоемкость почвы и ее питательность).

Не надо бояться экспериментировать, нужно всего лишь следовать основным правилам. Я обычно составляю смесь следующего состава:
1/3 часть торфа или кокоса, 1/3 часть перегноя (навоза, земли из-под червей), 1/3 часть листовой земли. Туда на глаз добавляю сосновую кору и уголь среднего размера, гнилушки, мох сфагнум и вермикулит.
Кора и вермикулит являются хорошими рыхлителями. Перегной и листовая земля являются питательной частью субстрата, гнилушки и мох позволяют запасать в субстрате влагу, уголь смесь дезинфицирует.

Торф, перегной, землю, кору и гнилушки следует предварительно пропарить (я это делаю в микроволновке).

По поводу того, какова должна быть кислотность почвы, в которой растут хойи, единого мнения нет. Да, есть достаточное количество хой, произрастающих в расщелинах известняка, но основная масса хой является эпифитами. Свою жизнь они начинают в почве или сразу на дереве в муравьиных гнездах, в туннелях, сооруженных муравьями или в полостях на дереве, заполненных перепревшими листьями и птичьим пометом. Муравьи выделяют муравьиную кислоту, помет тоже имеет кислую реакцию. Поэтому неясно, нужно ли в домашних условиях в почву эпифитных хой добавлять известь. Коллекционерам удается выращивать замечательные экземпляры с известью в почве и без нее.
О поливе, подкормке, вредителях хой я уже писала, посмотрите раздел Проблемы и решения на http://www.hoyas.ru/examples/ .

Есть хойи, которые зацветают совсем молодым растением, даже черенком.
Есть и такие, которым необходим для зацветания год, а то и два.
Встречаются хойи, которые, прожив у хозяина и пять лет, не хотят цвести.
Привести примеры конкретных видов хой, рано или поздно зацветающих, невозможно: один и тот же вид, даже самая обычная хойя карноза, у одного человека цветет с малолетства, у другого не цветет и в десятилетнем возрасте.
Думается, что цветение хой зависит от того, насколько им предоставлены требуемые условия: нужное для конкретного вида количество тепла и света, как составлен субстрат, как соблюдается режим полива.

Важно знать так же, что хойи по-разному процветают на своих цветоносах: есть цветоносы "многоразовые" и "одноразовые".
Цветут по нескольку лет на одном цветоносе такие хойи, например, как H. carnosa, H. lacunosa, H. finlaysonii...

Иногда одна волна цветения сменяет следующую без перерва: на фото видно, как H. pachiclada, не успев отцвести, наращивает новые бутоны:

Два раза на цветоносе процветет H. multiflora.

А H. bella и H. linearis на цветоносах процветут только один раз.

Учитывая эту особенность, не обрывайте старые цветоносы у хой, многократно зацветающих на цветоносе. Даже если этот цветонос стал похож на березовую сережку, как у H. incurvula:

Обильное цветение вам будет гарантировано.